Мы стремимся быть лучше!

Скважина своими руками

Как бурить скважину на воду своими руками

Самостоятельное бурение скважин на воду является одним из не самых приятных работ, но зачастую выгодное. Но все же, нужно иметь бур, треногу с лебедкой и обязательно помощника для вытаскивания бура из скважины перед тем, как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя. Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку. В свою очередь необходимо сформироваться с диаметром скважины. Он обязан быть удовлетворительным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см. Даже если бездна допускает пробурить скважину вручную, мы обязаны выбрать низшую точку на участке, но если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой. В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

• Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.

• Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.

• Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения. 

• Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».

• Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.

• Если у вас есть электрическая тренога, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

• Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.

• Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.

• Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

За исключением бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. Если вы покупаете или берете в аренду, то уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных. После того, как вы завершили бурить скважину, то нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого вы можите использувать желонку. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом. После того, когда скважина очищена, то вы должни засыпать дно мелким щебнем или гравием на 20-30 см. После чего, вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчаным фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением). В свою очередь фильтр нужно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка. Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Затем как фильтр закреплен на трубе, необходимо уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

В свою очередь нужно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения. Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы. После устройства скважины (без фильтра) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации. На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час. Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь. Скважина готова. Теперь нужно провести водопровод и обеспечить водоснабжение дома, о чем мы поговорим в следующих статьях.

Металлоконструкции в Херсоне

Изготовление металлоконструкций в Херсоне

Строительная база Будивельник — мы производим металлические конструкции мангалы в наличии и под заказ любой сложности и размера, сварной каркас, металлические двери, ворота и калитки, металлические решетки на окна, двери, балконы, металлические козырьки, металлические навесы, лестницы из металла, вело-парковки металлические, декор для дома вазоны из сетки, монтаж металлоконструкций,производство металлоконструкций.

Metallokonstrukciya 1 Metallokonstrukciya 2 Metallokonstrukciya 3 Metallokonstrukciya Metalloizdiliya2 Metalloizdeliya1 Metallokonstrukciya Metalloizdeliya3 Metalloizdeliya

Монтаж еврозабора в Херсоне

Установка еврозаборов в Херсоне

Установка еврозаборов – совокупность строительных работ, связанных с монтажом отдельных заборных секций в единую конструкцию с последующим их соединением между собой. Несмотря на тот факт, что установка еврозабора осуществляется гораздо проще и быстрее, чем строительного ограждения из кирпича или дерева, этот процесс имеет ряд своих тонкостей и нюансов, поэтому требует профессионального подхода.

Бетонные столбы и плиты — имеют довольно внушительный вес, поэтому самостоятельно установить не удастся. Но основная сложность заключается даже не в массе конструктивных элементов, а в необходимости четко следить за линией и уровнем возводимого ограждения. Очень часто, людям без надлежащего опыта в этом деле приходится по нескольку раз вытаскивать столбы из ямок, что отнимает уйму времени и сил. А вот мастерам в этом деле легче – у них есть не только измерительное оборудование, но и опыт, позволяющий изначально предусматривать все возможные сложности.

Способы установки:

Первый способ изначально устанавливаются все столбы на одинаковом друг от друга расстоянии, а после этого между ними вставляются в специальные пазы заборные плиты. Чтобы расстояние между лунками было одинаковым, вдоль всей линии будущего забора на расстоянии около 50 см от земли натягивается шнур.Ориентируясь по нему, через каждые 2 м необходимо выкапывать лунки. Когда ямки выкопаны, мастера опускают в них столбы и фиксируют их при помощи крупной фракции щебня. После этого в пазы между столбами, а также сверху, вставляются деревянные рейки, чтобы сохранить равное расстояние между ними.Затем, установщики заливают лунки бетоном, тем самым фиксируя столбы. Когда основа столбов затвердевает, между ними в пазы вставляются плиты забора, фиксируясь по бокам при помощи того же раствора.

Второй способ установки еврозаборов отличается тем, что столбы в данном случае выкапываются поочередно. После того как два столба оказываются в лунках, в них сразу же вставляется плита. Вся конструкция выравнивается по уровню, после чего его укрепляют бетоном и после затвердевания переходят к следующему столбу.

Наши работы по установке забора

      

ПРОИЗВОДИТЕЛИ